Egitto Agosto - Viaggio fai da te indipendente Cairo Aswan Luxor Abu Simbel Crociera

Egitto fai da te? Sì grazie

2010-04-28T17:39:00.001+02:00

L'Egitto é pericoloso al di fuori dei classici tour organizzati. Meglio prendere il solito charter per le ritrite mete sul Mar Rosso come Mar Salam, Hurgada o Sharm all'interno di hotel cinque stelle, comodi e sicuri. Oppure una bella Crociera sul Nilo completamente organizzata. Questa la convinzioni di molti viaggiatori.

Che dire.. chiedo alla mia agenzia di viaggi di fiducia ed anche loro nessuna idea, nessuna notizia per viaggi in Egitto fai da te. Che si fa? Non voglio accodarmi alle mandrie di turisti che acquistano a pacchetto chiuso. Voglio farmi i fatti miei, comprendere come vivono gli egiziani per davvero, decidere ogni cosa come meglio credo, senza l'interferenze da parte di nessuno.

Visualizzazione ingrandita della mappa

La soluzione è sempre la stessa: per valutare nel giusto modo ogni destinazione chiederò alla mia migliore amica, che ha viaggiato in tutto il mondo e che a cadenze prefissate ritorna nei luoghi precedentemente visitati per capire se qualcosa è cambiato. Quest'amica gironzolona si chiama Lonely Planet che già mi ha accompagnato durante il mio giro del mondo nel 2008. Oggi tocca all'Egitto per un viaggio fai da te che si preannuncia davvero avventuroso. I miei ricordi negativi per il nord Africa, un viaggio in Tunisia, parlano di tanta povertà, di insistenti procacciatori che non ti lasciano mai in pace, di desolazione un po ovunque.

Staremo a vedere l'Egitto quali sensazioni mi porterà. Per ora devo ancora pianificare tutto il viaggio, volo per Il Cairo in primis.

Volo Milano Egitto - Cairo

2010-04-27T11:59:00.000+02:00

Prima cosa, cercare il volo per l'Egitto. Ma verso dove? Abbiamo due possibilità: un charter verso una destinazione del Mar Rosso, tipo Marsa Alam, Hurgada o Sharm, eventualmente Luxor, ma raramente si trovano i posti verso quest'ultima destinazione. Oppure un classico volo di linea verso Il Cairo.

Alpitour, tramite il suo sito partner www.alpitourworld.com offre voli last second verso molte destinazioni del mondo dove possiede villaggi o interessi vari. In pratica mette in vendita i posti sugli aerei che gli risultano invenduti con i pacchetti turistici tutto compreso. In questo modo punta ad occupare tutti i posti a sedere che ha già acquistato con mesi di anticipo dalla compagnia aerea che effettua la tratta prescelta. Personalmente sono riuscito a volare su Cancun con 350 euro, tasse e visto compreso, qualche anno fa. Oggi provo a capire se e quando sarà possibile volare in Egitto.

Noto subito che i prezzi, comprese tasse, si aggirano intorno ai 250 euro. Inoltre, per limitare i costi, si deve partire da un'aeroporto e tornare verso un altro aeroporto. Per esempio partire da Malpensa e tornare a Bologna, o Orio al Serio. Non molto comodo e soprattutto antieconomico per un volo su una tratta breve come la nostra.

Opzione due: volo di linea da Malpensa al Cairo. I voli diretti sono operati da Egyptair e Alitalia. Con molta sorpresa troviamo con Alitalia un volo andata/ritorno a 230 euro tasse incluse. Ottimo direi. Scegliamo quello senza indugio anche se, personalmente, non volo più con Alitalia da anni vista la sua inaffidabilità per i troppi scioperi che colpiscono imprevedibilmente la compagnia. Comunque è fatta, ora possiamo dedicarci a pieno alla pianificazione dell'itinerario.

La mia idea di volare con charter Alpitour è tramontata sul nascere anche per un altro motivo: infatti pensavo di arrivare per esempio ad Hurgada e noleggiarmi un'auto per avventurarmi nel deserto e scorrazzare a mio piacimento tra i siti archeologici di Abu Simbel e Luxor. Tuttavia la guida Lonley sconsiglia vivamente il noleggio auto, anche con autista, perchè ai turisti non è consentito viaggiare da soli in molte zone del deserto e sul Nilo ed è necessario far parte dei convogli militari che partono ad orari prestabiliti da e verso specifiche località. Quindi troppo problematico.

Viaggio in Egitto fai da te indipendente: conclusioni

2009-08-04T19:23:00.004+02:00

Torno dall’Egitto piacevolmente sorpreso. Dispiaciuto per non aver fatto questo viaggio molti anni prima. I media ci hanno sempre raccontato di un paese molto pericoloso: a dir la verità è una delle destinazioni dove mi sono sentito più al sicuro. Certo capitano gli attentati ma al 99% vengono colpiti i turisti dei viaggi organizzati.

Vitto e alloggio costano davvero poco, i trasporti pure così come le Crociere sul Nilo improvvisate. Direi che sono economici anche gli ingressi ai musei/siti archeologici rispetto al valore culturale degli stessi.

Ringrazio la mia dolce compagna BellaEli per aver sopportato/accettato un viaggio a volte speso in condizioni precarie per una donna alla sua prima esperienza del genere. Ma alla fine vedi che tutto è andato per il verso giusto?? ;-)

Torno inoltre con una consapevolezza in più: ora so a cosa ci si riferisce quando si parla di imprese faraoniche!! E cosa dire ai tanto acclamati romani: siete solo chiacchiere e distintivo rispetto a quanto hanno combinato gli egizi migliaia di anni prima di voi.. Alla prossima!

Dave & Eli

Da Luxor al Cairo in treno

2009-08-04T19:16:00.003+02:00

Dopo il tempio di Karnak possiamo lasciare Luxor diretti al Cairo: il nostro viaggio indipendente in Egitto sta per volgere al termine. Per rientrare al Cairo decidiamo di non prendere lo Sleeping Train che costa 60 dollari americani ma un altro treno molto meno costoso con accesso consentito ai turisti (perchè non tutti lo sono). Paghiamo la nostra bella prima classe, non ci saranno i letti ma ci assicurano poltrone reclinabili molto comode.

Arriva il treno, la carrozza per i turisti è in testa, seguita da un’altra per la scorta militare. Saliamo sul mezzo e che dire? Il vagone è molto anziano, diverse poltrone sono rotte, l’ambiente appare tutt’altro che pulito. Insomma come i nostri vecchi treni intercity. Ci sistemiamo alla bene meglio e si parte.. viaggio tranquillo, aria condizionata a go go, militari che passano ogni tanto. Poltrone anche comode direi. Se non siete schizzinosi è una valida alternativa all’aereo o allo sleeping train. Giunti al Cairo di primo mattino ritorniamo al nostro caro Luna Hotel dove passeremo l’ultima notte prima di rientrare.

Informazioni pratiche: non fate affidamento sugli orari dei treni pubblicati sulle guide turistiche. Anche la Lonely ha sbagliato alla grande e in diversi casi non solo in merito ai trasporti. Andate sempre alla stazione e chiedete, è l’unico modo per essere certi di prezzi, orari e possibilità di accesso ai turisti.

Tempio di Karnak visita

2009-08-04T18:43:00.007+02:00

Tempio della Regina Hatshepsut: fatto. Colossi di Memnone: fatti. Valle dei Re e Tomba di Tutankamon: fatti. Valle delle Regine: fatta. Ieri è stato un giorno intenso dove siamo riusciti a visitare gran parte dei siti che ci eravamo prefissati.

Oggi abbiamo tutta la giornata per tirare un po’ il fiato e vedere l’ultimo monumento che ci manca a Luxor: il Tempio di Karnak. Stasera, dopo cena, ci attende il treno notturno che ci riporterà al Cairo, ma per il resto del tempo siamo liberi di organizzarci al meglio.

Lasciamo le valigie in stazione a Luxor, facciamo due passi per la città, diamo un’occhiata al suk, compriamo qualche souvenir, mangiamo qualcosa e decidiamo di raggiungere Karnak. Sappiamo che Luxor e Karnak sono molto vicini: la nostra guida John ci ha raccontato che un tempo i due Templi erano collegati da una strada della lunghezza di due chilometri adornata a destra e a sinistra da file parallele di statue a forma di sfinge di cui purtroppo oggi rimangono solo le parti terminali davanti ai due templi. Peccato, sicuramente questa strada doveva essere davvero bella. Pazienza, ci accontentiamo di immaginarla mentre per poche lire egiziane ci facciamo accompagnare da un calesse davanti al Tempio di Karnak.

Arrivati davanti a questo importantissimo sito archeologico rimaniamo a bocca aperta davanti alla sua grandezza e complessità. Facciamo il biglietto e ora siamo pronti ad addentrarci tra queste imponenti rovine. Ci eravamo documentati e avevamo letto sulla guida che la costruzione e l’ampliamento di questo complesso di edifici va di pari passo con la storia dell’Egitto nel senso che ogni faraone ha voluto mettere del suo, lasciare in un certo senso la propria firma, aggiungendo statue, templi, obelischi, cortili colonnati, iscrizioni e strutture di ogni genere. Per questo è difficile, mentre si cammina fra le rovine del tempio, capacitarsi di quale sia la struttura originaria, quella da cui è partito tutto il successivo sviluppo. Purtroppo, però, la scelta dell’orario in cui visitare questo luogo non è stata affatto azzeccata: sono le 14.30 e davvero il caldo è insopportabile…

Cerchiamo con l’aiuto della piantina che c’è sulla guida di visitare tutto e di capire il più possibile per quel che riguarda faraoni, epoche di costruzione, funzione di quello che stiamo vedendo. Ammetto però che con questo caldo che quasi non ci permette di respirare e questo sole a picco sulle nostre teste è tutto molto difficile. Per questo motivo il mio giudizio su Karnak non è positivo: il caldo mi ha dato letteralmente alla testa e non mi ha permesso di godere e di appassionarmi alla magnificenza e alla storia complessa e affascinante che fa di questo tempio uno dei monumenti egiziani più famosi e apprezzati al mondo.

Degna di grandissima nota lo strepitoso Sala Ipostila – situata nel tempio di Amon e voluta dal faraone Seti I – larga più di 100 metri e profonda circa 50: una vera e propria foresta di pietra, dove si alternano in tutto 134 colonne alte fino a 25 metri con iscrizioni, bassorilievi e geroglifici e suddivise in due grandi aree da un corridoio centrale. Il tutto ricopre una superficie di 5000 metri quadrati… un’immensità di fronte alla quale ci sentiamo piccoli e assolutamente increduli: questo incredibile edificio è stato fatto migliaia di anni fa da uomini che di sicuro non avevano a disposizione gli strumenti per edificare che abbiamo noi oggi.

Una piccola curiosità: dalla parte opposta dell’ingresso principale del sito archeologico, vicino al lago sacro c’è una colonna con sopra un'enorme statua di scarabeo, insetto molto venerato nell’Antico Egitto. Le leggende popolari dicono che girare intorno a questa statua porti fortuna. Chissà se è vero, ma in ogni caso male non può fare!

Rientriamo a Luxor con il calesse e dopo questo bagno di caldo decidiamo che, per ritemprarci, una gita in feluca è proprio quello che ci vuole: è la nostra terza crociera sul Nilo! Detto, fatto.
Le nostre ultime ore a Luxor prima di prendere il treno le passiamo tra le acque del Nilo, godendo della leggera brezza che la barca ci regala e sorseggiando un ottimo tè alla menta in attesa del tramonto. Arrivederci Luxor!

Guida parlante italiano a Luxor

2009-08-04T16:33:00.003+02:00

A Luxor la nostra Guida è stata John, egiziano che parla l'italiano e molte altre lingue. Lo abbiamo conosciuto al tempio di Luxor e poi lo abbiamo assoldato come guida per la visita alla Valle dei Re e non solo, per i giorni seguenti. Ottima scelta a poco prezzo! Simpatico, disponibilissimo ad aiutarci in tutto, anche a prenotare il nostro treno per rientrare al Cairo.. grazie John!

Questi i suoi recapiti se volete contattarlo anche voi per una visita guidata a Luxor è un'ottima scelta:

John: adeeb_abs@yahoo.com
Tel: 0020129222582

Valle dei Re escursione fa da te

2009-08-04T16:07:00.006+02:00

Sono le 8 e la nostra guida John, conosciuta ieri al tempio di Luxor, è arrivata puntuale con l’autista sotto il nostro hotel per questa giornata di escursione nella valle dei Re, delle Regine e templi vari.

Le valli si trovano dalla parte opposta del Nilo e per arrivarci occorre attraversare un ponte che dista diversi chilometri dalla città. Non è un problema perché in questo modo abbiamo la possibilità di vedere la periferia egiziana di quella grande città per turisti che è Luxor. Campi coltivati, bimbi che giocano, asini che trainano giganteschi fascioni di cipolle.. è un bel verde da vedere. In lontananza scorgiamo le montagne color oro,desertiche, strane perché si stagliano innaturali nel mezzo di pianure che si perdono a vista d’occhio.

Il deserto prende il posto dei campi ed iniziamo ad intravedere rovine e templi dislocati ai lati della strada asfaltata che conduce alla valle più importante d’Egitto. Dopo qualche chilometro di salita in mezzo al nulla, raggiungiamo un parcheggio dove il nostro autista ci aspetterà dopo la nostra visita alla Valle dei Re. Mi stupisce molto il fatto che i faraoni abbiano deciso di farsi seppellire in un luogo così isolato e vorrei davvero capire in che modo si erano organizzati per proteggere le proprie tombe dagli assalti dei predoni.
Superiamo l’ingresso e ci ritroviamo davanti ad un grande plastico in plexiglass dove sono riprodotte in miniatura tutte le tombe ritrovate nella valle. E’ un’opera splendida e azzeccatissima per capire la conformazione della valle dei Re, della profondità delle tombe, del numero di camere di ciascuna. Ne rimango molto affascinato.

Paghiamo l’ingresso che da diritto alla visita di 3 tombe. Quella di Tutankamon ha un costo a parte di 100 lire egiziane ma non possiamo non vederla, quando ci ricapiterà di tornare qui? Carpe Diem quindi. La nostra guida John è molto informata su tutto, prima dell’ingresso alle tombe ci spiega cosa ci troveremo all’interno ( le guide non possono entrare ), le peculiarità del faraone, la spiegazione dei dipinti.. Inoltre John ci tiene lontani dai procacciatori di affari sparsi un po ovunque. Vediamo infatti che diverse persone si avvicinano a noi per cercare di venderci qualcosa ma John è un ottimo guardiano, bastano due parole in arabo a noi incomprensibili per allontanare i rompiscatole.

Cosa dire sulla Valle dei Re: è molto di più di ciò che mi sarei aspettato. Non voglio addentrarmi in particolari, li lascio alla vostra visita. Posso solo dire che un viaggio in Egitto non è completo senza la visita a questa meraviglia dell’uomo (uomo poi??) datata 5000 anni fa. Davvero splendida.

La visita prosegue e ci dirigiamo ora verso la Valle delle Regine: purtroppo la tomba di Nefertari, la più bella, è chiusa. Ce ne sono però diverse aperte e siamo curiosi di vedere come i faraoni trattavano le loro consorti ed i figli dopo la morte. Tombe molto meno appariscenti, più raccolte, ma ugualmente ben dipinte. Dopo diverse ore a spasso è ora di rientrare.

L’escursione è stata fantastica, John merita una mancia per la grande disponibilità oltre che profonda conoscenza dei luoghi visitati.

Per contattare John via mail o telefonicamente, questi sono i suoi recapiti diretti:

John: adeeb_abs@yahoo.com
Tel: 0020129222582

Parla italiano e diverse altre lingue.. Grazie mille John!

Museo di Luxor

2009-07-31T17:29:00.002+02:00

Finito il giro al bellissimo Tempio di Luxor, dobbiamo decidere cosa fare durante il resto della serata. L’orologio segna le ore 20.30 e secondo noi c’è tempo per qualche altra visita, anche perché sulla guida troviamo scritto che i musei della città chiudono alle ore 22.

Una rapida consultazione con Davide ci porta a decidere che la nostra prossima tappa sarà il Museo di Luxor che, tra le altre cose, dista solo qualche minuto di calesse dal Tempio. Arriviamo davanti all’anonimo edificio e facciamo i biglietti (80 lire egiziane a testa). Siamo pronti per esplorare questo museo, che ho letto essere piccolo ma davvero ben curato, un gioiellino.

Entriamo e già nella prima sala, che fa un po’ da anticamera allo spazio museale vero e proprio, l’impressione che abbiamo è ottima: allestimento perfetto e raffinato, luci giuste - in grado di mettere ancor più in risalto i reperti esposti -, aria condizionata non troppo forte, e, soprattutto, didascalie di fianco ad ogni oggetto e pannelli esplicativi che raccontano ai visitatori la storia e la cultura egiziana scritti in arabo e in inglese. Insomma tutta un’altra vita rispetto alla mancanza di indicazioni, alla caoticità, alla confusione e all’ammassamento di reperti che rende difficoltosa la visita al gigantesco Museo Egizio del Cairo.
Ci rendiamo conto che qui a Luxor sono stati facilitati, essendoci davvero ben pochi oggetti in mostra rispetto a quelli del museo archeologico della capitale, ma quelli presenti qui sono stati valorizzati al meglio. Tanto di cappello, tebani! Statue, utensili della vita quotidiana, gioielli e monete, oggetti utilizzati dagli scribi, alcune mummie perfettamente conservate, pannelli con geroglifici, iscrizioni, armi e molto altro, provenienti per lo più da Luxor e dalla vicina Karnak, oltre a una parte (piccolissima ma comunque significativa) del corredo funerario del famosissimo faraone Tutankhamon. Questa cosa ci sorprende e ci fa anche molto piacere, perché, dopo aver visto tutto il resto del corredo conservato al Museo del Cairo abbiamo scovato anche queste chicche, che ci permettono di completare il quadro.

Una visita, quella al Museo di Luxor, che non vi porterà via più di tre quarti d’ora/un’ora e che ci sentiamo di consigliare a tutti caldamente.

Luxor fai da te? Con John si può

2009-07-30T13:37:00.005+02:00

Prima tappa la visita al Tempio di Luxor, situato proprio al centro della città. Arriviamo ai cancelli al tramonto, l’orario migliore poiché vengono accesi i riflettori sulle rovine ed il tempio appare maestoso, valorizzato nella sua interezza.

Dopo aver pagato l’ingresso, raggiungiamo l’entrata dove un egiziano si propone per una visita guidata. E’ John, molto cortese e simpatico, parla italiano e le poche parole che non conosce nella nostra lingua le esprime in inglese, francese.. insomma ci si intende perfettamente!

La visita è molto più interessante grazie a John perché ci spiega cose che sulla guida non compaiono: tutte le nostre curiosità trovano una risposta, iniziamo a riconoscere le statue, i dipinti, i perché delle posizioni delle sale.. davvero molto istruttivo.

Dopo questa breve visita concordo con Elisabetta che John è senza dubbio la guida giusta per accompagnarci l’indomani nella Valle dei Re. Siamo stati molto fortunati ad incontrarlo e con lui siamo ora certi che non ci perderemo nemmeno un briciolo della storia egiziana a Luxor.

Dopo aver concordato un prezzo che riteniamo equo, ci diamo appuntamento per l’indomani alle 8 davanti al nostro hotel. Penserà lui al mezzo di trasporto e all’autista. Non andremo solo nella Valle dei Re ma anche nella Valle delle Regine ed a visitare diversi templi della zona!
Il prossimo post tratterà della nostra escursione a Luxor: è stata un’esperienza affascinante, un must per chi visita l’Egitto. Viaggiare da soli è bene ma avere una guida del luogo quando si visitano certi siti è davvero molto più istruttivo. Provare per credere.

Il nostro John è stato perfetto.

Inoltre trovare una guida parlante italiano a Luxor non è per nulla semplice.

Di seguito riporto l’indirizzo email ed il recapito per contattare direttamente John:
John: adeeb_abs@yahoo.com
Tel: 0020129222582

Hotel a Luxor dormire a Luxor

2009-07-30T11:51:00.004+02:00

Luxor è una città abbastanza raccolta pertanto le strutture ricettive sono per lo più dislocate in prossimità del centro. La nostra scelta è stata il New Pola Hotel, con piscina sul terrazzo e vista Nilo per le camere situate ai piani alti. Prezzo 40 dollari americani in camera doppia prima colazione (scarsa) inclusa nel prezzo. Forse era meglio prenotare un hotel nei pressi del suq, per vivere meglio la città la sera ma, a dirla tutta, gli hotels in questo viaggio li abbiamo sfruttati solo per dormire, stravolti come tornavamo dalle escursioni che ci stremavano durante la giornata.

Ristoranti a Luxor

2009-07-30T11:26:00.004+02:00

Questa è la prima recensione che pubblico su di un ristorante in questo viaggio in Egitto. E’ un ristorante fantastico scovato sulla guida Lonely la quale, tuttavia, non rende l’idea della qualità delle portate proposte dal giovane Chef.

Il ristorante si chiama Snobs e pubblico qui a lato il biglietto da visita e l'insegna luminosa esterna al locale così che gli avventori del blog li possano stampare e mostrare al taxista/conducente di calesse per farsi accompagnare.

Dal centro città saranno cinque minuti di tragitto. Il ristorante Snobs dall’esterno parrebbe nulla di che ma la cucina invece risulta la migliore mai provata in Egitto. I prezzi sono modici e lasciare la mancia è stato un piacere. Inutile consigliarvi delle portate, provate ciò che desiderate, magari lasciando perdere le pizze ma esclusivamente per concentrarsi ed assaporare i piatti tipici locali o internazionali che siano. Ottimo rapporto qualità prezzo. Imperdibile.

Calessi a Luxor

2009-07-30T10:58:00.002+02:00

Luxor è una città di medie dimensioni e la sua caratteristica in merito ai mezzi di trasporto è la presenza, oltre ai soliti taxi, di centinaia di calessi trainati da cavalli che fanno su e giù per le vie cittadine. Una corsa in calesse costa davvero poco, 10/20 lire egiziane e il conducente è sempre disposto ad aspettarvi per farvi da autista per l’intera giornata.

Tutte le attrattive principali della città, a parte la valle dei Re, sono a portata di cavallo: per questo motivo meglio il calesse che i taxi locali, più inquinanti e rumorosi. I conducenti possono a volte essere insistenti ma nel nord Africa è spesso così. Fategli capire quello di cui necessitate e vi lasceranno tranquilli per tutto il resto del viaggi

Da Aswan a Luxor in Treno

2009-07-16T15:19:00.003+02:00

Raggiungere Luxor da Aswan ( Assuan ) ma come? L’opzione migliore per comodità, velocità e sicurezza è il treno. Sono circa tre ore e mezza e decidiamo di prendere un treno di seconda classe al costo di 24 lire egiziane a testa, da pagarsi direttamente a bordo. Non sappiamo cosa ci aspetta e per questo, prima di salire (oramai è mezzogiorno) prendiamo due pizze take away da mangiare in treno.
Eccoci in banchina, il treno è già lì, pronto. Esternamente pare uno dei nostri italiani, di quelli che viaggiano nelle tratte regionali del sud Italia. L’interno è affollato così scaliamo i vagoni sin quasi alla testa dove decidiamo di entrare. Panche in legno, odore di essere umano sudato, sottofondo di voci che si alternano ad urla e sguardi indiscreti in qualità di unici stranieri a bordo, ci accolgono per un benvenuti che ad Elisabetta piace molto poco.

Personalmente non vedo pericoli reali, sul nostro vagone su 100 persone ci sono due donne. Il treno parte in orario, è a tratti pure veloce. I finestrini sono completamente abbassati, le porte spalancate, ragion per cui il vento caldo ha fatto scomparire il cattivo odore. Alla fine direi che non è male, la vista al di fuori è a tratti splendida, stiamo spendendo per la tratta Aswan Luxor circa 30 centesimi di euro a testa, meglio di così!

Ovviamente non è la situazione igienica adatta per mangiare le pizze quindi attenderemo l’arrivo in hotel a Luxor. Arriviamo in orario, scendiamo, solito taxi e via verso il Nile Hotel, vista Nilo...

Suggerimenti: La stazione di Aswan ha un deposito bagagli con lucchetto sulla banchina del primo binario al costo di 3 lire egiziane al giorno: ci siamo fidati e tutto è andato bene. Chiedete ai militari o in biglietteria dove si trova la stanza con il deposito. I treni non per turisti costano davvero poco: personalmente li riprenderei senza alcun problema.

Visita alle Tombe dei Nobili – Aswan

2009-07-16T14:59:00.004+02:00

Dopo l’escursione ad Abu Simbel di ieri con levataccia alle 02 del mattino, oggi lasciamo Aswan alla volta di Luxor. Prenderemo un treno di seconda classe nel primo pomeriggio e stamattina ci dedicheremo alla visita alle Tombe dei Nobili, ben visibili come buchi di formica nella sabbia sulla sponda opposta del Nilo, quella meno abitata. Problema bagagli risolto: per 3 lire egiziane li lasciamo in custodia alla stazione. Noleggiamo una feluca per 20 lire ed eccoci sull’altra sponda.

Qui è deserto, noleggiano cammelli, c’è qualche chiosco ma all’orizzonte appare solo sabbia e qualche paesino nubiano. Ci appropinquiamo alla salita verso le tombe, non prima di aver pagato (poco) al solito botteghino onnipresente, sito all’entrata del sito. Dopo molti gradini resi ancor più ostici dalla caldazza desertica, eccoci in cima.

Un omone nubiano, vestito di bianco, ci accoglie offrendosi come guida per le tombe. Certi del costo irrisorio non c’è bisogno di convincerci ed eccoci alla visita vera e propria. Il custode ha le chiavi ed apre le porte delle tombe dall’interno delle quali, come al solito, sono state asportate le statue ( e portate nei musei.. ). La visita è gradevole, il Faraone era magnanimo con i suoi buoni sudditi.

Prima di lasciare il sito ricompensiamo con una mancia inaspettata il custode ( 50 lire egiziane ) il quale evidentemente non trovava turisti così generosi da molto tempo poiché dopo un primo momento di stupore ci ringrazia, ci abbraccia, si illumina..

Siamo contenti perché si vede che è una persona gentile, educata e dignitosa nella sua povertà. La miglior mancia che abbia lasciato in Egitto. Riprendiamo la feluca e torniamo sulla sponda civilizzata. Questa visita ha avuto il suo perché, soprattutto per le ottime spiegazioni forniteci dal custode che ci hanno fatto capire come il faraone amministrasse i suoi possedimenti più lontani.

Info pratiche: non fate i barboni e date la mancia al custode: cinque euro per voi non sono nulla, lui sfama la famiglia per settimane.

Isola di Philae Escursione da Aswan costo

2009-07-16T14:05:00.003+02:00

Dopo questa breve sosta ci rimettiamo in cammino verso l’altra meta della nostra gita, sicuramente più scenografica e interessante dal punto di vista archeologico: l’isola di Agilika che oggi ospita il complesso dei templi dell’Isola di Philae, anch’essa sommersa dopo l’inaugurazione della Grande Diga. Come per i templi di Ramses II ad Abu Simbel, anche in questo caso l’UNESCO si è fatto promotore di una formidabile opera di recupero che non solo ha fatto sì che le costruzioni presenti sull’Isola di Philae fossero spostate pezzo per pezzo su un’isola limitrofa ma ha anche riprodotto in questa nuova locazione lo stesso paesaggio e la stessa vegetazione del luogo dove i templi erano originariamente situati.

Il minibus ci lascia in un piccolo spiazzo da cui intravediamo un molo dove sono attraccate numerose barche, di diverse dimensioni. Per raggiungere l’Isola è necessario fare un piccolo tragitto in barca, una mini crociera sul Nilo e, l’autista del nostro bus, gentilmente, ci avverte che i barcaioli sono soliti approfittarsi dei turisti, proponendo dei prezzi un po’ troppo esosi per pochi minuti di navigazione. Il nostro gruppo è formato più o meno da una ventina di persone e l’autista dice che non dobbiamo dare a chi ci farà raggiungere Philae più di 10 LE a testa per l’andata e per il ritorno e di fare il suo nome se il barcaiolo dovesse dimostrarsi recalcitrante.

Seguiamo il suo consiglio, raccogliamo i soldi e un portavoce si mette a contrattare con alcuni ragazzi sul molo: in effetti storcono un po’ il naso ma alla fine accettano di farci arrivare a destinazione e tornare dopo un’ora al molo per la cifra pattuita. Prima di salire a bordo, però, acquistiamo il biglietto di ingresso per visitare i resti archeologici presenti sull’Isola al costo di 50 LE a testa. Sulla barca stiamo poco meno di 10 minuti, giusto il tempo per guardarci un po’ intorno e fare un po’ di foto dall’acqua ai templi che si fanno sempre più vicini. Sbarchiamo tra questi monumenti sacri, che scopro essere molto famosi, visto che Philae, a partire dall’epoca tolemaica, era divenuta un importante centro di culto in onore della dea Iside, il cui tempio si è mantenuto in ottime condizioni e è situato al centro dell’isola.

La leggenda narra infatti che proprio in questo luogo Iside, dea della maternità e della fertilità, avesse partorito il figlio Horo. Nonostante sappiamo che tutto il complesso è stato ricostruito, la vista di questi resti - spostati per evitarne l’eterna scomparsa sotto le acque scure del fiume Nilo dopo la costruzione della Grande Diga - regala comunque ai nostri occhi un fascino senza tempo: pietre millenarie, colonne sormontate da decorazioni floreali, bassorilievi e altorilievi che ornano le pareti degli edifici, geroglifici scolpiti che raccontano la grandezza degli dei, il tutto ingentilito dalla presenza di una vegetazione rigogliosa.

Diga di Aswan - High Dam Egitto

2009-07-16T13:53:00.004+02:00

Ore 9.30 circa. Ritorniamo verso il piazzale dove ci aveva fatto scendere l’autista del nostro minibus e alla spicciolata vediamo arrivare tutti i nostri altri compagni di viaggio all’andata. Ora manca solo il pulmino che però non si fa attendere molto. Prendiamo i nostri posti e scopriamo che abbiamo altri due passeggeri a bordo: una coppia di giovani turisti con bagaglio al seguito, che probabilmente sono riusciti a fare quello che avremmo voluto fare anche noi - passare la notte ad Abu Simbel – e che ora ci hanno chiesto un passaggio fino ad Aswan. Adesso che abbiamo visto com’è Abu Simbel, ovvero una cittadina spettrale che si anima solo grazie ai gruppi di turisti che vengono in visita, il fatto di non essere riusciti a fermarci lì la notte prima non è poi così grave…

Giusto il tempo di trovare una posizione non troppo scomoda sui sedili e parte la dormita generale. D’altronde la sveglia questa mattina è stata inclemente e siamo tutti in piedi dalle 2.30! Meglio quindi riposarsi un po’ prima perché davanti a noi abbiamo ancora un’altra visita bella tosta: quella al Tempio di Philae. Alterno momenti di abbiocco a momenti in cui guardo incuriosita il paesaggio lunare che ci circonda: non c’è che dire, siamo proprio nel deserto ed è un deserto molto affascinante.

Verso le 13 arriviamo alla tappa intermedia della nostra escursione: la Grande Diga, o High Dam. Una visita tutt’altro che imperdibile, direi, ma interessante se non altro per rendersi conto dell’effettiva grandezza di questa colossale opera dell’uomo, inaugurata nel 1971. Una costruzione mastodontica la cui realizzazione ha richiesto più di dieci anni di lavoro senza sosta, ingentissime somme di denaro, molti operai morti durante le varie fasi e, soprattutto, un’intensa collaborazione con l’Unione Sovietica, che, infatti, viene commemorata attraverso una statua a forma di fiore di loto presente ancora oggi sulla diga. Alta 110 metri, regala una splendida vista da un lato sul Lago Nasser e dall’altro lato sul fiume Nilo, le cui famose e spesso distruttive piene – che si alternavano ai periodi di secca in modo non ottimale rispetto al ciclo delle coltivazioni e dei raccolti provocando spesso - dopo la costruzione della nuova diga sono solo un lontano ricordo.

Abu Simbel Tempio di Nefertari

2009-07-05T11:56:00.001+02:00

Finita la visita al Tempio Maggiore ci dirigiamo verso il Tempio Minore, detto di Nefertari proprio perché è il faraone l’ha dedicato a lei. Prima di arrivare lì, però, decidiamo di andare su una terrazza che da una parte ci permette di guardare il lago, le cui acque si distendono a perdita d’occhio, e dall’altra ci regala una visione d’insieme mozzafiato dei due templi. Non a caso qui vicino sono state posizionate le gradinate dello spettacolo di luci e suoni che tutte le sere di primavera e estate viene messo in scena qui e permette di rivivere, tra proiezione di luci sui templi e suoni coinvolgenti, la storia di Ramses II, uno dei faraoni più noti dell’Antico Egitto.

Ora siamo pronti a visitare il secondo tempio, decisamente meno d’impatto di quello Maggiore, ma direi quasi più raffinato dal punto di vista delle decorazioni e delle statue che lo ornano. Una bellezza delicata, quella di questo monumento, unico tempio egizio dedicato alla moglie di un faraone: sulla facciata i trovano sei statue alte una decina di metri e alternate, tre del faraone e tre della moglie attorniati dai figli e dalle figlie. La particolarità è che per la prima volta la statua della moglie di un faraone viene riprodotta della stessa altezza di quella del marito e questo sicuramente testimonia come Ramses II amasse la moglie e volesse che i posteri si ricordassero di lei. Il giro all’interno del tempio è piacevole: anche qui troviamo una sala con pilastri, dove iscrizioni e rilievi colorati raccontano la vita del faraone e momenti della vita matrimoniale della coppia, in presenza di alcune divinità.

Templi di Abu Simbel

2009-07-05T11:45:00.003+02:00

Abu Simbel: il fascino intatto dei templi ricostruiti

Camminiamo sul sentiero che costeggia la montagna e siamo consapevoli che a breve i nostri occhi saranno colpiti da una visione stupefacente. E infatti dopo pochi passi iniziamo a vedere di fronte a noi l’enorme Lago Nasser (di una grandezza davvero impressionante), mentre sulla sinistra la parete di roccia che fino a quel momento non ci permetteva di vedere oltre finalmente finisce e ci lascia intravedere quella meraviglia che sono i due templi di Ramses II ad Abu Simbel.

Non a caso nel 1979 sono entrati a far parte della lista dei siti patrimonio mondiale dell’Umanità redatta dall’UNESCO. Certo, sappiamo che per evitare che l’acqua del lago li sommergesse, dopo la creazione della diga si Aswan, entrambe le strutture sono state tolte dalla posizione originale e spostate circa duecento metri più in alto in questa montagna costruita apposta per ospitarli. Ma sappiamo anche che i templi e tutti i dipinti che li ornano sono originali, sono stati ricostruiti pezzo per pezzo – con un lavoro immane – così com’erano prima che fossero minacciati da quel grande progetto idraulico che ha interessato il Nilo e che oggi fa sì che non ci siano più le saltuarie piene che riempivano di humus le terre dei contadini ma che l’acqua per irrigare i campi sia costante lungo tutto l’anno.

I colori sono spettacolari: è presto, sono le 7 del mattino ma il sole è già abbastanza alto e il cielo è di un blu terso, mentre la pietra con cui sono costruiti i templi è di un ocra molto acceso, cha fa risaltare ancor più le ombre prodotte dalle immense statue che ornano gli ingressi dei due enormi templi. Il primo tempio che si incontra è il Tempio Maggiore, quello che tutti coloro che sono stati almeno una volta nella loro vita a Gardaland conoscono bene: l’attrazione degli Egizi riproduce, infatti, le fattezze di questo grandioso monumento che Ramses II fece erigere nel XIII secolo a. C. per mostrare la sua forza e commemorare le sue vittoriose campagne militari.

La facciata colpisce per la maestosità delle statue che vi sono collocate, tra le quali spiccano le 4 statue tutte uguali di Ramses II (una delle quali, però, risulta acefala perché la testa del faraone è crollata e si trova oggi ai piedi della statua stessa), riprodotto seduto e con indosso la corona dell’Alto e Basso Egitto, i simboli del potere del faraone, e attorniato dalla madre, dall’amata moglie Nefertari e dai figli prediletti.

Più in alto, in una nicchia al centro della facciata, si trova invece la statua del dio Ra’ Harakhti, raffigurato come un falco circondato dal disco solare. Dopo le foto di rito, imbocchiamo la porta di ingresso del tempio: un cartello ci avvisa che all’interno non è possibile utilizzare la macchina fotografica. Poco male, ci concentriamo su quanto di bello c’è da vedere: la prima sala che si incontra è la sala dei pilastri – alcuni dei quali presentano statue alte più di dieci metri - tutti decorati con dipinti e geroglifici che celebrano la gloria del faraone. Le pareti laterali della sala, invece, raffigurano la grandezza militare di Ramses II, passato alla storia, fra le altre cose, per la vittoria contro gli Ittiti nella sanguinosa battaglia di Kadesh. Lasciamo questa grande sala per entrare in una sala più piccola in fondo alla quale si trovano quattro statue sedute, che guardano verso l’entrata principale del tempio. Tre di queste raffigurano dei (Ra’ Arakhti, Amon Ra’ e Ptah) mentre l’ultima rappresenta lo stesso faraone Ramses II deificato e quindi degno di sedere in mezzo agli altri dei.

Un fatto davvero particolare è legato a queste statue: due giorni all’anno – per l’esattezza il 22 febbraio e il 22 ottobre – i raggi del sole entrano nel tempio con un’inclinazione tale da andare a colpire e illuminare la statua di Ramses. Le date non sono affatto casuali, visto che prima dello spostamento dei templi a causa della diga lo stesso fenomeno aveva luogo il 21 febbraio e il 21 ottobre, ovvero rispettivamente il giorno della nascita del faraone e quello della sua incoronazione.

ISIC Card in Egitto Egypt Sconti

2009-07-05T11:32:00.006+02:00

La ISIC Card è la tessera studentesca più utilizzata a livello internazionale. Viene rilasciata in Italia all’interno dei punti vendita CTS (Centro Turistico Studentesco) pagando una quota annuale e dimostrando di essere studente. In molte parti del mondo è riconosciuta quale unica tessera che da diritto a sconti per l’ingresso in musei, teatri etc o per viaggi in treno, aereo etc etc.

La tessera di cui sono in possesso io è scaduta dal 2002 (ho 33 anni ora..) tuttavia provo sempre ad utilizzarla e spesso ci riesco poiché non viene quasi mai controllato l’anno di scadenza. Anche qui in Egitto avrò risparmiato almeno 30 euro. Spesso sono stato rimbalzato, altre volte è andata bene. Quindi si alla Isic Card in Egitto inoltre, se siete studenti, sarebbe un delitto al portafoglio non averne una!

Convoglio Militare per Abu Simbel

2009-07-05T11:12:00.004+02:00

Sveglia in piena notte, alle 2,45, per partire finalmente con il convoglio militare per Abu Simbel. L’hotel ci ha fatto trovare la colazione take away nella hall e, puntuale, il minibus che avevamo prenotato ci viene a prendere. Il mezzo è vuoto.. ho idea che siamo i primi di un lungo giro che raccoglierà i turisti delle strutture ricettive di Aswan. Così difatti è e, dopo una mezz'oretta, il minibus ci trasborda su un bus più grande ma sempre mini rispetto ad un autobus normale. Aspettiamo, aspettiamo.. poi finalmente la partenza verso il punto di incontro da dove partirà il convoglio militare che ci scorterà sino ad Abu Simbel.

Pochi minuti ed eccoci entrare nella zona militare: guardie armate ma nessun controllo di documenti.. ci sono già decine di mezzi parcheggiati, tutti carichi di turisti. Sono un po snervato.. sono oramai le quattro e mezza e non si parte. Potevamo svegliarci ora mannaggia. Poi finalmente la carovana si muove. Tutti i turisti sono tramortiti dalla sveglia all’alba ed il silenzio regna sovrano.

Il bus con aria condizionata sfreccia in mezzo al deserto, sorpassando molti veicoli della carovana: il paesaggio è lunare, il sole è ormai sorto. Dopo le nostre belle quattro ore di viaggio, raggiungiamo finalmente Abu Simbel, superiamo il villaggio di basse case bianche che pare un’oasi nel deserto e veniamo parcheggiati in un’area con piena vista sul lago Nasser, appena al di fuori del sito archeologico che, tuttavia, non possiamo vedere da qui poiché protetto da una montagna.

L’autista ci lascia due ore per la visita del sito. Ci dirigiamo verso la biglietteria, paghiamo l’ingresso ( un adulto , 80 lire egiziane, e uno studente, 40 lire) e seguiamo le indicazioni che ci conducono oltre il monte… sono proprio curioso di visitare uno dei luoghi più affascinanti dell’Egitto.

Info: Costo del tour ad Abu Simbel, che comprende altre fermate descritte nel post successivo: Dollari 90 a testa. Colazione al sacco fornita dall'hotel.

Noleggio Feluca Aswan

2009-06-22T23:24:00.005+02:00

Una feluca di nome Stella..

Metà pomeriggio a Aswan, caldo, molto caldo, ma per fortuna è un caldo secco. Decidiamo di andare a bere qualcosa di fresco in un bar e poi di fare la nostra esperienza di navigazione sul Nilo in feluca. Il bar prescelto è un locale che si chiama Emy, con una terrazza affacciata proprio sul fiume, dove vediamo attraccate numerose barche. Qui possiamo bere una bibita fresca, mangiare qualcosa (il locale è fornito di una piccola cucina che sforna, tra le altre cose, buone pizze) e decidere da che parte andare a cercare il nostro capitano, che nelle ore successive ci “scarrozzerà” lungo il Nilo.

In effetti, facciamo tutte queste cose ma in ordine invertito: mentre ci dirigiamo a piedi sul lungo fiume verso il bar prescelto è il capitano che viene a cercare noi, proponendoci la sua feluca – varata col nome di “Stella” – come mezzo per andare alla scoperta delle acque calme del Nilo. Il prezzo che ci propone ci sembra giusto: 30 LE all’ora, il capitano è un ragazzo giovane, che parla un discreto inglese e che ci sembra simpatico.

Ci lasciamo quindi convincere a fare un paio di ore di navigazione - per aspettare il tramonto e poterlo così ammirare dall’acqua invece che dalla riva – non prima però di aver bevuto una bella bibita fresca e di aver gustato una buona pizza al tonno da Emy. Ore 16.45 siamo pronti per il nostro viaggetto in barca a vela, che ci permetterà di fare la circumnavigazione dell’isola di Elefantina, di ammirare più da vicino le Tombe dei Nobili e il deserto - che si trovano nella sponda opposta rispetto a dove siamo noi - e di vedere dal fiume la sponda più vitale della città, quella dove ci sono gli hotel, i locali, i ristoranti e dove attraccano le enormi navi da crociera che lì stazionano in attesa di iniziare la risalita delle acque del Nilo fino ad arrivare a Luxor.

Saliamo a bordo di Stella. Il giovane capitano ci invita a toglierci le scarpe e noi lo facciamo. Ora siamo pronti a partire. Salpiamo. La feluca che da terra sembrava piccola, una volta sopra si rivela in tutta la sua grandezza. Mio padre direbbe “è proprio una bella barca”: solida, spaziosa, comoda, sembra anche abbastanza nuova. A ripararci dal sole un lenzuolo rosso con disegni colorati, sostenuto da 4 pali e steso a mo’ di tetto sopra di noi. La vela viene stesa, il vento c’è e la corrente è buona: tutto risulta piacevole, a partire dalla brezza che ci fa sentire un po’ meno caldo.

E’ bello guardarsi intorno, vedere il verde della lussureggiante vegetazione che cresce sulle sponde del fiume, in contrasto con il deserto che - situato poco più in là - ci fa ricordare di essere in Africa. Ed è anche piacevole sentire i racconti del nostro giovane capitano, che è da qualche hanno che fa questo lavoro e che non lo lascerebbe per nulla al mondo. Questa è la sua vita, Aswan la sua città, l’Egitto la sua terra; qui c’è la sua famiglia, i suoi affetti e soprattutto Stella, la sua barca nonché la sua casa galleggiante, dove di notte dorme in una piccola cabina ricavata nello scafo. Ci dice che per lui e per i tantissimi capitani di feluche che ci sono ad Aswan sta per iniziare un momento difficile: dopo il picco di turisti registrato nei mesi primaverili, ora che sono in arrivo i giorni torridi dell’estate c’è molta meno gente in città. Tutto questo mentre passiamo di fianco all’Isola di Elefantina, che ci colpisce per la presenza di un albergo in costruzione ma ora abbandonato, un vero e proprio ecomostro che ci sembra di capire dovrebbe essere presto abbattuto, situato di fianco ad un altro hotel, uno dei più famosi di Aswan.

Dalla barca vediamo anche che l’Isola ospita uno splendido e colorato villaggio nubiano, moltissima vegetazione e, all’estremità opposta, i resti del Tempio di Khnum e tracce del Tempio dedicato a Satis, sposa di Khnum. Girando intorno all’Isola, sulla riva sud-orientale ci colpisce invece la presenza di una scala, i cui gradini raggiungono le acque del fiume tra pareti con segnate tacche graduate: il capitano ci dice che si trattava del nilometro, ovvero il metodo di misurazione delle piene del Nilo da cui dipendeva – prima che venisse costruita la Diga di Aswan – la fertilità delle terre circostanti e, quindi, l’abbondanza dei raccolti dell’anno successivo. Guardiamo l’orologio, sono passate due ore e non ce ne siamo quasi resi conto.

Il sole si abbassa velocemente e si avvicina l’ora del tramonto. La nostra feluca continua a veleggiare, incrocia altre feluche, i capitani si salutano. Notiamo che ogni barca ha un nome e che batte una o più bandiere: chi quella di squadre di calcio straniere, chi quella di Stati del mondo, chi quella con raffigurati personaggi passati alla storia. Particolare curioso che ci fa capire quanto i capitani ci tengano a personalizzare le loro feluche e a renderle vive. Ci avviciniamo al molo da cui siamo partiti, la nostra prima esperienza in feluca finisce qui ed è stata molto positiva tanto che al capitano diamo una ricca bakshish. Felice lui, felici noi. E allora, evviva i viaggi in feluca!

In feluca sul Nilo crociera

2009-06-22T23:13:00.004+02:00

Prima di partire per l’Egitto avevo letto ottimi commenti su Aswan, che veniva descritta come una cittadina di straordinaria bellezza – anche se spesso snobbata dalla maggior parte dei turisti che vi si fermano solo perché le crociere sul Nilo salpano da lì -, dove una natura incredibilmente verdeggiante si “scontra” con l’asprezza del deserto.

Ad Aswan il fiume scorre lento, è quasi immobile anche a causa della grande diga voluta negli anni ’50 dal presidente Nasser che ne ha alterato il corso. Qui il viaggiatore, con ancora negli occhi e nelle orecchie la frenesia e la caoticità del Cairo o dei gruppi dei viaggi organizzati che invadono Luxor, può ritemprarsi dalle fatiche della parte precedente del viaggio e rigenerarsi per quella successiva, lasciandosi affascinare dai villaggi nubiani e scoprendo gli interessanti resti archeologici presenti nella zona. Una nota pubblicità che andava in onda qualche tempo fa ci raccontava che molte cose si possono comprare con una carta di credito, mentre altre “non hanno prezzo”.

Per come la vedo io, godersi in questo luogo magico il fresco e la tranquillità del Nilo in attesa del tramonto è una di quelle attività, emozionanti e in grado di regalare un benessere immediato a chi le compie, che non hanno prezzo. Anzi, a dire il vero un prezzo ce l’ha ma è talmente irrisorio da permettere a chiunque di fare questo tipo di esperienza: sto parlando del costo dell’affitto di una feluca – imbarcazione a vela tradizionalmente usata per la navigazione sul Nilo – e del suo equipaggio, con la quale è possibile fare un viaggio della durata di una o più ore e persino fare crociere sul Nilo di più giorni, fino a Kom Ombo o ad Edfu (limite massimo dove si può spingere una feluca).
Nel caso di viaggi brevi la tariffa è oraria e si aggira intorno alle 30/40 LE, mentre per i viaggi più lunghi il prezzo è da concordare con il capitano della barca, tenendo presente che nel caso di crociere di uno o più giorni i pasti si fanno a bordo e che quindi nel prezzo che si concorda sono compresi anche quelli (a noi era stata proposta una mini-crociera di un giorno da Aswan a Kom Ombo per 400 LE, ma visto il nostro poco tempo a disposizione abbiamo dovuto rinunciare).

Qualche precisazione importante: una feluca può portare al massimo 8 persone (a cui vanno ad aggiungersi gli uomini dell’equipaggio, che solitamente sono due), il cibo viene cucinato dal capitano direttamente sulla nave e sarebbe consigliabile, prima di salire a bordo, cercare di capire dove e quando è stata fatta la spesa. Inoltre, in caso di crociere sul Nilo più lunghe, occorre sapere che non c’è una cabina dove dormire. Di notte la navigazione viene interrotta e vengono sistemati dei materassi sullo scafo della nave oppure, in altri casi, i passeggeri possono scendere e andare a campeggiare su qualche isola. La soluzione migliore potrebbe essere quella di portarsi direttamente una tenda dall'Italia, per ridurre al massimo il contatto con gli insetti ed altri eventuali animali.

Abu Simbel fai da te?

2009-06-18T11:52:00.005+02:00

Giunti alla Stazione di Aswan siamo assaliti dalla solita orda di taxisti che sono disposti a portarci ovunque. Nei nostri piani c’è il tentativo di raggiungere oggi stesso Abu Simbel. La guida Lonely afferma che, oltre ai convogli militari che raggiungono quotidianamente Abu Simbel, partono anche dei bus pubblici dalla stazione dei bus che si trova a nord della città di Aswan i quali possono trasportare fino a 4 stranieri. Ci facciamo quindi portare da uno dei taxisti insistenti che, durante il tragitto, tenta in tutti i modi, insieme ad un complice, di convincerci a farci accompagnare da lui ad Abu Simbel. Però sappiamo che l’unico modo per raggiungere Abu Simbel al di fuori dei convogli militari è quello di prendere un bus pubblico quindi eccoci arrivati alla stazione dei bus.

Appena scesi il nostro taxista inizia ad urlare in arabo.. starà avvisando tutti della nostra presenza, magari avvertendo di dire che i bus per Abu Simbel oggi non ci sono e via dicendo pur di effettuare lui la tratta. La cosa mi disturba parecchio e, dopo mille insistenze, riesco a liberarmi del taxista che se ne va stizzito, pagandogli solo la corsa da stazione treno a stazione autobus.

La stazione degli autobus di Aswan è stracolma di minibus, vuoti e pieni, che non si sappia bene dove stiano andando. Proviamo a chiedere ma noto subito che c’è un clima di fregatura ovunque. Tutti ti propongono qualcosa. I bus pubblici a quanto pare oggi non partono per Abu Simbel. Sarà vero? Siamo gli unici turisti in mezzo a mille arabi, non ci sono uffici per i viaggiatori, non sappiamo l’arabo quindi vero o falso che sia, non possiamo saperlo in alcun modo. Proviamo quindi a chiedere se un minibus può trasportarci ad Abu ( anche se la guida dice che è vietato ai turisti raggiungere Abu Simbel al di fuori dei convogli militari e degli autobus pubblici ).

Appena la massa araba capisce dove vogliamo andare, si scatena la ressa per chi effettuerà la tratta. Saliamo e scendiamo da almeno dieci minibus che promettono di partire subito e poi non lo fanno. La prendo con filosofia mentre Elisabetta, al suo primo viaggio d’avventura, si sente talmente in pericolo in mezzo a questa massa di arabi urlanti che mi chiede il numero di telefono dell’ambasciata italiana e non vuole più muoversi senza la scorta militare. Finalmente riesco a far partire uno di questi benedetti minibus.. il clima è teso, siamo rimasti nella stazione a contrattare per oltre 40 minuti. Finalmente ora silenzio, eccoci in direzione Abu Simbel. Vediamo se ci faranno passare al posto di blocco che si trova appena prima dell’imbocco del deserto.

Mostrare i documenti e scendere dal minibus per favore. Il nostro tentativo è fallito. Abu Simbel , a quanto pare, non si raggiunge senza il convoglio militare. Convoglio che peraltro sta per arrivare perché veniamo a sapere che uno sarebbe dovuto partire alle 11 di quella mattina. Imploriamo il militare di aggregarci al convoglio in arrivo ma, seppur molto gentile, fa una telefonata e dal comando gli danno picche. E’ necessario registrarsi il giorno prima. Peccato. Ci abbiamo provato.

A mio parere non si trattava di un tentativo vano poiché, in questi primi giorni, la guida Lonely non si è dimostrata come al solito impeccabile quindi provarci non significava fallire di sicuro. Sconsolati ci facciamo portare indietro dal minibus e lasciare di fronte all’Hotel Sarah che ci attendeva per il giorno dopo ma che è felice di riceverci anche oggi. Direttamente alla reception prenotiamo per il giorno seguente la nostra visita ad Abu Simbel scortati dal Convoglio Militare. La sveglia è alle 03 del mattino, ci passa a prendere un minibus davanti all'hotel e ci porta nella zona militare dove partirà poi il convoglio. Ritorno previsto ore 16 con visita anche alla diga di Aswan, l’obelisco incompiuto, l’isola di File. Il tutto per 90 dollari americani a testa. Troppo? Non ci interessa, abbiamo i giorni contati e Abu Simbel è una tappa obbligata! Oggi pomeriggio faremo un giro per Aswan e vedremo di prendere una feluca per una mini crociera sul Nilo..

Consigli per Abu Simbel fai da te: recarsi alla stazione dei treni di Aswan e chiedere all’ufficio turistico che si trova nella hall, se quel giorno o i giorni seguenti partono per certo dei bus per Abu Simbel e se come turisti potete prenderli. In caso negativo, chiedere i prezzi per aggregarsi ad un convoglio militare. Chiedere a diversi hotel, di solito quelli più economici offrono prezzi più concorrenziali per lo stesso servizio. Assicurarsi che il vostro mezzo sia provvisto di aria condizionata. Le partenze a maggio erano alle 04, 11 e alle 16 tuttavia tutti gli orari sono soggetti a variazioni repentine quindi chiedere sempre.

Sleeping Train Cairo Luxor Aswan

2009-06-16T12:38:00.005+02:00

Eccoci giunti finalmente a Giza Station, una delle stazioni ferroviarie del Cairo. Fate attenzione al nome, nulla infatti ha a che vedere con la piana di Giza, che dista diversi chilometri dal centro del Cairo. Giza Station invece, dista, per esempio dal museo egizio, in taxi, non più di 15 minuti.

Gli Sleeping Train, i treni notturni, non partono dunque dalla Ramses Station, cioè la stazione principale della città. Perché? Non lo abbiamo proprio capito. Giza Station è una stazione piccola, con pochi binari. Giunti in banchina, ci attendono molti turisti che, come noi, hanno pensato di raggiungere Luxor o Aswan con il treno, di gran lunga il mezzo via terra più sicuro, comodo e veloce per la tratta prescelta.

Nel giro di un’ora dal nostro binario, il primo, transitano tre treni diretti a sud: prestare attenzione a ciò che dice lo speaker al microfono e chiedere agli ufficiali preposti se è quello il vostro treno. Siamo stanchi dalla lunga giornata sulla piana di Giza e finalmente arriva il nostro treno notturno per Aswan.
A prima vista pare un treno intercity notte dei nostri italiani, quindi esteticamente sporco, vecchio.. insomma, dall’esterno non mi da l’idea di essere di prima classe. Tuttavia non mi perdo d’animo e ci dirigiamo verso la nostra carrozza, la numero sei. Carichiamo i bagagli, entriamo nel nostro scompartimento doppio.. vabbhè, nella mia immaginazione mi aspettavo una prima classe italiana.. purtroppo così non è.. se dovessi catalogarla all’europea, direi che si tratta di una seconda classe e non di più. Capirò presto, frequentando altri treni, che in Egitto quella è senz’altro una prima classe!

Lati positivi: mi pare pulito, lo scompartimento è doppio quindi non abbiamo estranei in “casa”. I letti, che si ribaltano sono abbastanza comodi, certo dal mio metro e novanta non posso pretendere una branda di due metri, quindi va bene così. Sistemati i bagagli arriva il responsabile di carrozza con il menù per la cena, scegliamo e, dopo poco, ecco arrivare il classico vassoio da aereo con primo, secondo, dolce, frutta e acqua. Dopo aver spizzicato qualcosa, richiamiamo il responsabile di carrozza che ci ribalta i letti e ci prepariamo a dormire. Aria condizionata ok, lavandino a portata di mano all’interno dello scompartimento mentre bagno in comune all’esterno.
Ecco, i bagni comuni erano pessimi, quello si. Pessimi significa identici a quelli di seconda classe che si trovano sui nostri treni regionali, quindi sporchi e puzzolenti… peccato.

Il viaggio trascorre senza particolari scossoni, le fermate sono poche e, con le nostre due belle ore di ritardo, finalmente raggiungiamo Aswan. Il biglietto del treno notturno, sia per Aswan ( o Assuan ) sia per Luxor, costa la stessa cifra: 60 dollari americani a testa in scompartimento doppio. Il singolo sarebbe costato 80 dollari.

La stazione di Aswan è semplice e poco affollata: i turisti si diradano acchiappati dai responsabili dei tour organizzati mentre noi, turisti fai da te, ci dirigiamo verso la stazione degli autobus pubblici per vedere di riuscire a prendere un mezzo che ci porti ad Abu Simbel..

Giza Piramidi Cheope Chefren Micerino

2009-06-04T23:38:00.002+02:00

E’ quasi mezzogiorno e finalmente siamo a Giza! L’impressione è quella di una città cresciuta troppo in fretta a ridosso del Cairo, con case malconce, di mattoni crudi, molte delle quali non finite di costruire ma in alcuni piani già abitate, sporcizia un po’ dovunque e strade polverose solcate da muli, asini, cavalli che si alternano a macchine, taxi e bus turistici.

A mano a mano che ci avviciniamo al sito archeologico ad ogni semaforo Alì viene fermato da procacciatori d’affari che con concitazione tentano di convincerci a proseguire il tragitto verso le piramidi a dorso di asini o in calesse. Cosa che noi ovviamente non facciamo. Sulla nostra guida avevamo letto che la maggior parte dei viaggiatori indipendenti raggiunge le piramidi attraverso una strada chiamata Pyramids Road, dove è facile essere assaliti da uomini che vi raccontano che le Piramidi sono lontanissime anche se sembrano vicine e che il modo migliore per raggiungerle è salire sul loro cammello.

Alì, invece, ci porta ad un ingresso laterale che c’è in città, proprio tra le case, e ci dice di prenderci tutto il tempo di cui abbiamo bisogno per la nostra visita: lui ci aspetterà lì in un bar lì vicino. Ora l’emozione è tanta ma lo è anche il senso di straniamento che mi provoca la posizione dell’unica meraviglia del Mondo Antico arrivata fino ai giorni nostri: da un lato questo sobborgo cadente del Cairo e pochi metri più in là il deserto sovrastato dalle due grandi piramidi di Cheope e di suo figlio Chefren e più a sinistra, un po’ defilata, la piccola piramide di Macerino.

A darci il benvenuto, di fronte alla piramide di Chefren c’è la mitica Sfinge: rispetto alle costruzioni che ha alle spalle è davvero di dimensioni ridotte e nonostante l’erosione attuata dalla sabbia e dal vento, oltre che le razzie dei predoni le abbiano cambiato i connotati il suo fascino rimane intatto. Alla biglietteria facciamo il biglietto per entrare nel sito archeologico di Giza: il costo è di 60 LE a testa.

L’ingresso alle due piramidi visitabili (le due più grandi) e al museo della barca solare hanno un costo a parte. Non starò a raccontare le splendide sensazioni provate durante la visita di questo sito: posso solo dire che nessun documentario, o fotografia o cartolina potrà mai trasmettere quello che ho provato in quelle ore passate a contemplare, stupita e incredula, tanta perfezione concentrata in una costruzione edificata dall’uomo migliaia di anni fa. E questo stupore e ammirazione per la bravura degli antichi egizi che hanno costruito tutto questo aumenta a dismisura quando entriamo nella grande piramide di Cheope (costo 120 LE, biglietteria di fronte all’ingresso della Piramide) e in quella di Chefren (costo 80 LE).

Nel primo caso, un minuscolo cunicolo di poco più di un metro di altezza ci conduce verso l’alto, verso una galleria ripida ma con il soffitto decisamente più alto che sfocia nella camera funeraria del faraone. Qui l’aria è pesante, ma si respira senza problemi, nonostante il caldo sia soffocante. Meglio non pensare alle tonnellate di calcare, basalto e granito che si trovano in quel momento sopra la nostra testa e per fortuna siamo entrati solo noi per cui durante la discesa non incontriamo nessuno che intralci il nostro passaggio nel cunicolo… Mi chiedo come abbiano fatto i profanatori di tombe a trovarne l’ingresso di questa costruzione tanto immensa quanto misteriosa, a farsi strada fra la selva di cunicoli e finte vie e infine a raggiungere la camera del faraone.

La piramide di Chefren invece possiede la particolarità di avere ancora intorno al vertice buona parte dei suo rivestimento calcareo originario (rivestimento che ricopriva tutte e tre le piramidi e che nel corso dei secoli è stato portato via a pezzi e utilizzato per nuove costruzioni) che la fa sembrare più alta della grande piramide. In realtà, questo effetto ottico è dovuto al fatto che la costruzione è situata su un piccolo pianoro, leggermente sopraelevato rispetto alla piramide di Cheope, che si trova alla sua destra. Entriamo. Al contrario della grande piramide in questo caso si scende attraverso un cunicolo, anch’esso stretto e basso che si congiunge ad una galleria che porta alla sala sepolcrale esattamente al centro della piramide.

Su una delle pareti della sala campeggia una scritta che avverte il visitatore che il primo a entrare nella piramide (dopo una prima violazione nel 1200) è stato nel 1918 Giovanni Belzoni. Questa enorme scritta mi fa sorridere e pensare al fatto che noi italiani ci facciamo sempre riconoscere in tutto il mondo! L’ambiente è buio ma si riesce comunque a vedere il sarcofago reale in granito rosa, non decorato, trovato vuoto al tempo della scoperta. Chissà se il corpo del faraone sia mai stato ospitato al suo interno… E’ utile sapere che all’interno di entrambe le piramidi non è possibile fare fotografie e le macchine fotografiche vanno consegnate ai custodi e poliziotti che si trovano all’ingresso. Una volta usciti la macchina vi verrà restituita ma conviene comunque tenere a portata di mano 1 LE da dare come mancia.

Tra la visita a una piramide e l’altra decidiamo di entrare anche nel museo della barca solare (ingresso 50 LE a persona), una barca sacra rinvenuta nel 1954 in una fossa nei pressi della piramide di Cheope, probabilmente utilizzata per trasportare il corpo del faraone verso la tomba e poi offerta agli dei per propiziare il congiungimento del re con il dio Sole. Non rimaniamo affatto delusi dalla nostra scelta, un po’ perché a Giza il sole è ormai a picco e inizia a fare molto caldo (e quindi entrare nella struttura condizionata dove è contenuta la barca è molto piacevole) e poi perché la nave che è stata ritrovata, divisa in 1200 pezzi che sono stati restaurati e rimessi insieme uno ad uno, è davvero di grandissimo interesse e in ottimo stato di conservazione. Nel frattempo sono arrivati numerosi pullman turistici e la piana si è riempita.

Decidiamo di camminare ancora un po’ in mezzo a queste costruzioni mitiche, ci avviciniamo alla Sfinge per osservarne meglio il naso mozzo e i piedi giganteschi: questo monumento, che una volta probabilmente incuteva un grande timore ed era messo a guardia delle piramidi, ora mi fa quasi tenerezza, così inerme nei confronti del tempo che passa irrevocabilmente e che giorno dopo giorno le porta via qualche pezzo.

Guardiamo l’orologio: sono quasi le 16, siamo in giro dalle 7.30 e la stanchezza inizia a farsi sentire. Ci dirigiamo quindi verso il taxi di Alì non prima, però, di aver dato un’ultima occhiata alle piramidi, che fin da quando ero bambina sognavo un giorno di poter visitare. Sono felice: oggi quel giorno è diventato realtà…

Menfi

2009-06-04T23:29:00.003+02:00

Dopo Saqquara la nostra gita prosegue alla volta di Menfi, dove però non c’è nulla da vedere se non un piccolo museo all’aperto nel villaggio di Mit Rahina.

L’antica città di Menfi, che per un lungo periodo è stata capitale dell’Egitto, è quasi completamente scomparsa a causa dei sistematici depositi di fango che le piene del Nilo portavano con sé. La visita al museo costa 35 LE: niente di imperdibile, a parte un paio di bei reperti conservati al suo interno: una colossale statua di Ramses II messa sdraiata e una grande sfinge in calcite. Dopo questa breve sosta a Menfi ora non ci rimane che dirigerci verso l’altopiano di Giza: saliamo nuovamente sulla macchina di Alì che ci aspetta nel piazzale antistante il museo, dove sono parcheggiati tanti altri taxi e qualche minubus turistico.

Ripercorriamo all’inverso la strada che abbiamo fatto all’andata e abbiamo modo di guardarci nuovamente intorno, osservando con curiosità la vita quotidiana degli abitanti dei paesini che incrociamo: bambini che giocano a rincorrersi, donne che stendono i panni, case che sembrano prossime ad un crollo eppure abitate da numerose persone, uomini che pescano in un torbido torrente che costeggia la carreggiata, venditori di verdura e frutta che cercano di vendere i loro prodotti a qualche angolo. Dopo circa venti minuti di tragitto ci accorgiamo che le case si infittiscono, i campi coltivati svaniscono e iniziamo a vedere cartelli stradali che indicano da che parte svoltare per raggiungere la Sfinge e le Piramidi.

Saqqara Piramide a Gradoni

2009-06-04T23:08:00.005+02:00

Suono di sveglia: ore 6.15. L’appuntamento con Alì, il taxista che oggi ci condurrà in giro per i dintorni del Cairo è alle 7 in punto sotto il nostro albergo. Apro a fatica gli occhi, spengo il cellulare che continua a trillare e rimango a poltrire cinque minuti ancora a letto. Mi accorgo che sono emozionata al pensiero della giornata che ci aspetta: oggi finalmente farò un incontro che ho atteso per tanti anni, più o meno da quando, sul sussidiario delle elementari, la foto delle grandi piramidi di Giza campeggiava nella pagina dove si parlava della grandezza della civiltà egizia. Già, le piramidi.

Le ho viste in continuazione su libri, documentari, fotografie di amici, cartoline di conoscenti già stati in Egitto e per questo motivo so che la delusione potrebbe essere dietro l’angolo, ma ciò nonostante fremo all’idea di vederle.

Iniziamo a prepararci ma squilla il telefono dell’albergo. Ore 6.25: dalla reception ci informano che il nostro taxi ci attende giù in strada. “Caspita – pensiamo – addirittura in anticipo! E noi che pensavamo che potesse dimenticarsi dell’appuntamento”. Ma bastano pochi secondi per capire che Alì non è affatto arrivato in anticipo: siamo noi ad essere tremendamente in ritardo visto che ci siamo dimenticati di portare avanti di un’ora (in Egitto il fuso orario è di un’ora in più rispetto all’Italia) l’orologio dei cellulari dove la sera prima avevamo puntato la sveglia. Poco male, in 10 minuti finiamo al volo di prepararci e raggiungiamo trafelati il taxi di Alì che ci aspetta da un po’.

Dopo le scuse per il disguido temporale siamo pronti a partire alla volta di Saqquara: sono le ore 7.40 e il viaggio per raggiungere la prima tappa della giornata dura circa una mezz’oretta. Al Cairo già al mattino presto c’è lo stesso traffico congestionato e rumoroso che avevamo trovato per le strade il giorno precedente, ma appena si raggiunge la periferia della città la situazione cambia. Le strade polverose che percorriamo attraversano paesini diroccati e cadenti, inframmezzati da piccoli campi coltivati. Sul tragitto incontriamo carretti trainati da muli, donne con in testa enormi sacchi ripieni di vestiti da andare a lavare, greggi di capre, pecore e di altri animali, uomini intenti a raccogliere i prodotti dei campi.

Ad un certo punto le case si diradano, i campi coltivati spariscono e ci troviamo in una zona desertica: Alì ci avverte che siamo ormai vicini a Saqquara e infatti dopo pochi minuti eccoci giunti ai piedi della famosa piramide a gradoni di Zoser: pur essendoci il sole nel cielo c’è una lieve foschia che rende la vista di questa piramide – prototipo di tutte le altre piramidi e che consigliamo proprio per questo motivo di vedere per prima - ancora più affascinante. Per entrare nel sito archeologico di Saqquara si pagano 50 LE a testa.

Purtroppo nella piramide a gradoni non si può entrare e non è neppure possibile girarle intorno, visto che sono in corso dei lavori di manutenzione e parte del monumento è transennato. Mi colpisce il fatto che ci siano pochissimi turisti, ma, d’altronde, la concorrenza con le ben più note piramidi di Giza è dura. Per completare il nostro giro a Saqquara visitiamo anche alcune mastaba – costruzioni basse e piatte che prima dell’avvento delle piramidi venivano utilizzate per la sepoltura dei corpi – e varie tombe di nobili e funzionari del tempo, dove si sono conservate alla perfezione numerose iscrizioni geroglifiche e splendide pitture murali. Riusciamo ad entrare anche in una piccola piramide – quella di Teti – che da fuori sembra solo un cumulo di macerie ma che all’interno rivela una camera mortuaria di grande impatto, con un soffitto decorato con un cielo stellato.

E’ bene sapere che ognuno di questi luoghi ha un proprio custode che, approfittando dello scarso afflusso di visitatori, vi riserverà tutte le sue attenzioni: in un inglese zoppicante vi racconterà due aneddoti sul personaggio che era sepolto lì oppure vi mostrerà alcuni bassorilievi e vi inviterà persino a fare una foto anche se sarebbe vietato, salvo poi chiedervi, quando vi state dirigendo verso l’uscita, una mancia per i suoi servizi. Se questa consuetudine vi scoccia, il consiglio è quello di rifiutare qualsiasi proposta con gentilezza e fermezza allo stesso tempo e di dire che non avete bisogno di aiuto.

Treni Notturni Cairo Luxor Aswan Sleeping train

2009-05-23T10:09:00.004+02:00

Usciti dal Museo Egizio altro taxi in direzione della stazione ferroviaria più importante del Cairo e dell’Egitto intero: la Ramses Station.

Dobbiamo andare a ritirare i biglietti del nostro treno notturno, qui chiamato sleeping train, che dal Cairo, passando da Luxor ci porterà ad Aswan, ultima fermata verso sud dei binari ferroviari.
L’ufficio dell’Abela Egypt, proprietaria degli sleeping trains, si trova all’interno della stazione, a sinistra, di fianco all’ufficio informazioni turistiche. Già da casa avevamo inoltrato una mail dal loro sito dove avevamo riservato il treno. Oggi abbiamo con noi la loro risposta, dobbiamo praticamente soltanto ritirare il ticket.

I treni notturni per/da Aswan o Luxor sono solo di prima classe. Il costo per il tragitto è di 60 dollari americani a testa, in uno scompartimento a due posti a sedere che, richiedendo al responsabile della carrozza, divengono letti, uno sopra l’altro. Interessante perchè tali scompartimenti lasciano totale privacy se si è in due, anche se esistono "camere" singole al costo di 80 dollari.

Ricordarsi che, in genere, i treni notte della Abela partono dalla stazione Giza Station, a qualche chilometro dalla Ramses Station.Entriamo nell’ufficio, troviamo dentro cinque, sei persone. Sono circa le 18. Purtroppo non possono farci il biglietto perchè dicono che è troppo tardi, di tornare l’indomani. Ma noi domani siamo in tour a Giza etc e non possiamo tornare apposta! Non c’è verso di fargli cambiare idea. Mi pare un ufficio statale dei nostri, pieno di funzionari che non hanno voglia di lavorare. Allora non demordo. Mi fiondo nell’ufficio turistico a fianco, porgo gentilmente le mie rimostranze ad una signorina molto gentile la quale, capendo il problema, mi riaccompagna nell’ufficio Abela e dopo qualche minuto di conversazione in arabo convince i lazzaroni ad emettermi il biglietto. Meno male..ora siamo più tranquilli.. domani ci attende una lunga giornata!

Museo Egizio Cairo

2009-05-23T09:52:00.004+02:00

Il Muse Egizio del Cairo è una struttura di colore marrone che pare, da lontano, uno di quegli stabili italiani adibiti ad uffici per la pubblica amministrazione. Fatiscente e malandato si trova a pochi passi dal centro e dalla fermata della metropolitana del Cairo SADAT. Il Taxi ci lascia in una strada di fronte a circa 200 metri dall’ingresso. Ed ecco i primi controlli con metal detector e cane lupo.. quest’ultimo credo per fiutare eventuali esplosivi. Giunti al cancellone d’ingresso, altro metal detector e controllo personale da parte delle guardie. Entrati sulla destra c’è un gabbiotto adibito a biglietteria. Sono le 15, non c’è fila e prendiamo ed acquistiamo i nostri biglietti per la modica cifra di 60 lire egiziane, circa 8 euro.

Il giardino che ci separa dal portone d’ingresso del Museo contiene già alcune sculture egiziane ma, presi dalla foga di entrare e dall’ora tarda in cui siamo arrivati ( orario di apertura museo egizio del Cairo Ore 9 – 18.30 ), ci dirigiamo spediti verso i pochi gradini che ci separano dal portone. Ennesima perquisizione e metal detector con strappo del biglietto d’ingresso.. forse ce l’abbiamo fatta.. varchiamo la soglia del Museo.. ancora metal detector.. ed ecco un problema. All’interno del Museo Egizio non è possibile scattare foto e nemmeno portare la macchina fotografica. Siamo ricacciati indietro, verso il cancellone d’ingresso, questa volta nel gabbiotto a sinistra dove potremo depositare i nostri dispositivi fotografici ( con mancia di una lira egiziana per il ritiro all’uscita ).

Per fortuna non è un momento affollato ed in pochi minuti ripercorriamo nuovamente i passaggi precedenti e finalmente siamo all’interno del Museo. Due piani, pareti alte, no aria condizionata ma temperatura gradevole. Provo un filo di dispiacere all’inizio quando, mi accorgo che, ciò che vedo è stato già riprodotto in giro per il mondo, tipo nei parchi di divertimento.. così devo entrare nell’ottica dell’originalità delle opere qui..

Abbiamo deciso di partire dai reperti che abbiamo ritenuto più importanti così ci dirigiamo immediatamente al secondo piano per ammirare il tesoro di Tutankamon. Non starò a dilungarmi sulla meraviglia, la sorpresa, la commozione e la miriade di altre sensazioni provate di fronte a tutto ciò. Dirò solo che è incredibile che cosa esisteva 4000 e passa anni fa. Oggi ho ridimensionato totalmente i romani, questi egizi erano avanti anni luce!! Provare per credere. Il Museo Egizio è una tappa imperdibile per un viaggio fai da te in Egitto.

Morale? In tre ore abbiamo avuto tutto il tempo di visitare con tranquillità il Museo, comprese le sale delle Mummie dei Faraoni e loro parenti ( costo aggiuntivo 100 lire egiziane da pagare all’ingresso delle sale ).

Taxi Museo Egizio

2009-05-21T22:02:00.004+02:00

Il Museo Egizio del Cairo si trova a stretto contatto con le vie più affollate della città. Ci si arriva tranquillamente in taxi pagando massimo due euro oppure comodamente anche in metropolitana, fermata SADAT, sborsando la modica cifra di una lira egiziana ( dieci centiesimi di euro ). Ricordo che per qualsiasi linea e destinazione nella metropolitana del Cairo, il prezzo è sempre lo stesso: una lira egiziana. Mi renderò presto conto che, a dispetto di ciò che credevo, la metropolitana è pulitissima, nessun odore “strano”, vi sono carrozze ben segnalate per le sole signore ed è frequente, sicura e rapida. Meglio senz’altro delle nostre linee milanesi.

Noi prendiamo il taxi perchè ci piacerà fare i signori in viaggio.. costa meno di un euro.. e va bene! Alì Ahmed Abdel Aal, il nostro autista ( tel: 0020101172800, biglietto da visita in foto ), è simpatico e spigliato, parlicchia l’inglese a sufficienza per farsi capire. Nel breve tragitto che separa il nostro hotel Luna dal Museo Egizio, Amhed si propone per svariate escursioni, soprattutto la classica alle Piramidi di Giza, Saqqara e Menfi. Avevamo previsto quell’escursione per il giorno seguente, dalla nostra guida lonely sappiamo qual’è il prezzo medio per il noleggio del taxi tutto il giorno e, visto che Alì ci pare un brav’uomo, ci mettiamo d’accordo per il giorno seguente, alle 7 del mattino fuori dal nostro albergo, per un bel tour di svariate ore per la modica cifra di 20 euro ( 150 lire egiziane ).

Come funziona: il taxi ci porterà nelle mete prescelte, l’autista ci attenderà finchè non avremo terminato e, per finire, rientreremo in hotel. In pochi minuti di taxi abbiamo già programmato la giornata di domani. Ora eccoci davanti all’ingresso del Museo Egizio del Cairo, uno dei luoghi più visitati al mondo...

Come prendere un taxi in Egitto

2009-05-21T18:09:00.006+02:00

Piccolo prontuario per il turista che vuole prendere un taxi al Cairo:

1) Quando si decide di prendere un taxi al Cairo occorre sistemarsi sul ciglio del marciapiede e aspettare: dopo qualche secondo (nelle vie più centrali) o qualche minuto (nelle zone più periferiche) vedrete passare uno o più taxi (i neri e bianchi sono quelli senza tassametro mentre quelli gialli hanno il tassametro e l’aria condizionata) che, se liberi, inizieranno a suonare il clacson e si accosteranno al marciapiede dove vi trovate.

2) In caso di taxi giallo basterà dire la destinazione all’autista e il gioco e fatto. In caso di taxi nero e bianco (quelli più comuni e più folkloristici) la situazione è un po’ più complessa ma comunque di non difficile gestione: prima di salire sulla vettura bisogna chiedere qual è il prezzo per raggiungere la meta voluta. A questo punto parte il walzer delle contrattazioni, nel senso che di sicuro l’autista avrà detto a voi – turisti – una cifra di certo più alta (anche se comunque irrisoria rispetto al costo medio di un taxi italiano) di quella che avrebbe fatto pagare ai “locali”. Contrattate, quindi, ma con buon senso, ricordandovi di non scendere troppo con il prezzo. In fondo, anche loro devo guadagnarci qualcosa.

3) Una volta stabilito il prezzo, prima che la macchina si metta in moto, occorre assicurarsi che il guidatore capisca un minimo di inglese. Non si sa mai…

4) Quarto consiglio (testato sulla nostra pelle durante le nostre corse – perché di vere e proprie corse automobilistiche si tratta – in taxi): tenere a portata di mano una cartina della città sulla quale poter seguire il tragitto intrapreso dall’autista. Già perchè i taxisti del Cairo non hanno sempre ben chiaro dove sono i posti che gli vengono richiesti (forse perché i turisti usano i nomi inglesi mentre loro sono sempre abituati a sentire i nomi arabi, chissà…) ma ciò nonostante, per ben comprensibili motivi, non rinunciano a prendere la commessa. Risultato? Si trovano a girovagare senza meta per trafficate vie sconosciute (tanto sconosciute che spesso le prendono pure in contromano), in attesa che voi li illuminiate sul giusto percorso. A questo punto il turista, che in quanto turista non conosce bene la viabilità della città, ha due possibilità: a) guardare la cartina (anche se i nomi delle vie non sono affatto ben segnalati) o mostrarla al guidatore in difficoltà nella speranza che riesca a raccapezzarsi; b) quando si è vagamente prossimi alla meta, scendere e farsi il resto della strada a piedi.

5) Se si è schizzinosi è bene prendere esclusivamente le poche vetture gialle, automobili molto più moderne e fornite di tassametro e aria condizionata. La maggioranza delle altre macchine destinate al servizio taxi – quelle nere con le bande bianche – sono invece tutte parecchio vecchiotte (circolano ancora modelli che in Italia non si vedono più da 30 anni), mezze scassate, abbastanza scomode, senza aria condizionata e non proprio pulitissime ma di certo capaci di fornire al viaggiatore giunto al Cairo un’immagine molto più reale in quanto corrispondente alle condizioni di vita della maggioranza degli abitanti della città. Per questo motivo e anche per il fatto che si fanno comunque delle gran risate vedendo gli interni degli abitacoli (dove spesso i sedili e i cruscotti sono coperti di pelo di non meglio identificati animali o di fodere sintetiche dei colori più improponibili) consigliamo di fare questa esperienza divertente e folkloristica almeno una volta.

6) Non abbiate paura né della velocità con cui vanno le macchine né delle manovre pazze degli autisti, né dei clacson assordanti e neppure delle gimcane che vengono fatte tra i pedoni: sul vostro taxi siete perfettamente a sicuro perché al Cairo tutti guidano bene, anzi benissimo, e situazioni che in Italia provocherebbero senz’altro un incidente di seria gravità lì sono del tutto normali e vengono risolte con agilità e destrezza.

7) Quando arrivate alla meta desiderata, se il viaggio si è svolto senza intoppi e se avete fatto un po’ di conversazione con l’autista che magari vi ha dato qualche dritta o qualche informazione utile o semplicemente si è dimostrato gentile con voi è buona cosa dargli, oltre al prezzo pattuito per la corsa, una piccola mancia extra – la famosa bakshish. 1 o 2 Lire egiziane in più rispetto alla cifra pattuita non cambiano la vita a voi ma rendono senz’altro felici il taxista, la cui sopravvivenza al Cairo non deve essere facilissima proprio per via della concorrenza spietata delle oltre 80.000 vetture adibite a questo servizio che quotidianamente riempiono le strade della metropoli.

8) Insomma, prendetela con filosofia, portatevi un ventaglio per non morire dal caldo durante il tragitto, e godetevi il rally in mezzo al traffico: con pochi Euro non solo arriverete dove vi eravate preposti ma vi divertirete pure!

Taxi al Cairo

2009-05-21T17:42:00.006+02:00

Prendere un taxi al Cairo non è difficile: scopriamo che basta sistemarsi sul ciglio della strada (di qualunque strada), mettersi in posizione come se si stesse per attraversare e aspettare (se si è in una via centrale l’attesa è pressoché minima mentre in strade più di periferia può essere un po’ più lunga ma sempre nell’ordine dei due o tre minuti)… E come per magia ecco partire un vero e proprio concerto di clacson dei taxisti che vogliono attirare l’attenzione dei turisti un po’ spaesati “parcheggiati” sul marciapiede. Dei turisti più che dei cairoti, che per spostarsi preferiscono di gran lunga i molto più economici taxi collettivi (minibus che raccolgono in diversi punti della città numerose persone dirette verso una stessa destinazione), gli autobus pubblici o la metropolitana e a cui, di certo, non possono proporre prezzi più alti del normale come invece fanno con i turisti.

Ma noi, visto che la moneta egiziana rispetto all’Euro è poca cosa, decidiamo di concederci questo lusso e ci mettiamo sul marciapiede di fronte al nostro Hotel, in attesa… Dopo pochi secondi si ferma al nostro cospetto una macchina nera con due fasce bianche all’altezza delle ruote: è il nostro taxi! Ci accostiamo al finestrino del passeggero e chiediamo quanto costa il tragitto fino al Museo Egizio. La risposta dell’autista – un egiziano dalla barba lunga e nera, dall’aspetto simpatico e gentile – non tarda ad arrivare in un inglese traballante, ma comunque comprensibile (non molto diverso dal mio, in effetti): 5 Lire egiziane, ovvero 0,70 centesimi di Euro. Vista la spesa irrisoria non ce la sentiamo di contrattare sul prezzo e saliamo senza ulteriori indugi sulla vettura, senza aria condizionata e con dei sedili di pelle nera, non proprio freschissima. Poco male, il tragitto è talmente breve (neanche 5 minuti) che tutte queste cose passano in secondo piano… In quel poco tempo riusciamo comunque a fare due chiacchiere con il cordiale taxista che in due minuti ci convince a “prenotare” la sua auto per il giro alle piramidi che abbiamo in mente di fare il giorno successivo: per 150 LE Alì – questo è il nome del guidatore - ci scarrozzerà a nostro piacimento per tutta la giornata (dalle 7 della mattina fino al pomeriggio) nei noti siti archeologici vicini al Cairo lasciandoci la libertà di vederli per tutto il tempo che riteniamo necessario. Concordiamo il seguente itinerario: prima Saqqara, poi Menfi e infine la mitica Piana di Giza con le piramidi di Cheope, Chefren e Micerino. Ci sconsiglia invece la visita al sito di Dashur, con la sua Piramide Rossa, che è chiusa per lavori e quindi non interessante.

Ok, con il programma del giorno successivo già fissato possiamo ora dedicarci in pieno al Museo Egizio, davanti al quale nel frattempo siamo arrivati… Salutiamo così Alì, confermiamo l’appuntamento per il giorno seguente e ci troviamo di fronte ad un grandissimo problema: quello dell’attraversamento pedonale. Sembrerà banale ma passare da un lato del marciapiede ad un altro al Cairo è un’azione molto problematica, che proprio per la sua pericolosità può sembrare a prima vista un vero e proprio tentativo di suicidio del malcapitato pedone che malauguratamente si trova dalla parte sbagliata della strada…

La situazione è resa drammatica dal fatto che:

a) il traffico è infernale;

b) le strade sono larghissime e ospitano spesso entrambi i sensi di marcia;

c) non ci sono semafori e quei pochi che ci sono non vengono rispettati;

d) le strisce pedonali sono rare e poco visibili, ormai ingrigite dall’inquinamento della città;

e) quando i pedoni attraversano le macchine non accennano minimamente a fermarsi e a rallentare;

f) l’assordante suono dei clacson diminuisce drasticamente l’attenzione del pedone.

Leggiamo al volo i consigli della guida: aspettare che attraversi qualcuno del posto e affiancarsi a lui in modo che possa fare da scudo, non avere esitazioni mentre si attraversa e quando si vede che le macchine non rallentano e ti vengono addosso mai, e dico MAI fermarsi, procedendo con passo spedito fino al marciapiede opposto. Così facciamo, il segreto è essere decisi e guardare avanti. Vi suoneranno, qualcuno urlerà qualcosa contro di voi ma che importa… L’importante non è forse essere arrivati indenni dall’altra parte della strada? Ora, dopo quest’ultimo scoglio, il Museo Egizio ci aspetta!

Hotel economico Cairo

2009-05-20T17:07:00.007+02:00

Volo Milano Cairo da Malpensa, Terminal 1, ore 7,50. Abbiamo pagato 230 euro tasse incluse. Presentarsi in aeroporto almeno un’ora prima della partenza. Il volo è semivuoto, siamo solo una ventina di passeggeri. Appena salito mi accorgo si tratta di un aereo vecchiotto, davvero vecchiotto, starà tirando le ultime ore di volo. Proprio una brutta impressione per me che non prendo Alitalia da anni.

Il volo è tranquillo a parte gli ultimi dieci minuti quando il pilota inizia le manovre di avvicinamento e sobbalziamo parecchio. Il cielo è terso, vento assente, eppure, si balla eccessivamente... Forse dipende dall’anzianità dell’aereo che non presenta sistemi di assestamento di ultima generazione? Dall’alto della mia ignoranza in materia, questa è l’unica conclusione che trovo possibile.

Arrivati in aeroporto alle 12,50 locali, ricordarsi che in Egitto il fuso orario ci costringe a portare avanti l’orologio di un’ora, espletiamo le pratiche doganali innanzitutto acquistando il visto per l’Egitto che nel 2009 costa 15 dollari americani. Lo compriamo direttamente da un cambiavalute dove, già che ci siamo, cambiamo un po di euro. Il cambio: un euro vale circa 7,5 lire egiziane. Superato agevolmente lo scoglio della dogana, recuperiamo i nostri bagagli e ci avviamo verso l’uscita dove, al di là delle porte, già noto i procacciatori d’affari egiziani che ci attendono con i canini pronti ad azzannarci.

Usciti nella hall che precede la strada, tutti ci offrono un trasferimento dall’aeroporto al centro, chi in taxi, chi in limousine.. noi siamo già a posto perché abbiamo concordato con il nostro hotel economico al Cairo, in pieno centro, l’Hotel Luna, il trasferimento. Ma l’omino che ci avrebbe dovuto aspettare con il cartello in mano indicante il mio cognome non lo troviamo, anzi, proprio non c'è.

Iniziamo bene ma nulla di grave. Chiamo l’hotel, mi dice che il taxi driver ha avuto dei problemi ( mentendo palesemente a mio avviso ) così, ci lasciamo convincere da un procacciatore per 70 lire egiziane, circa 9 euro, ad accompagnarci in hotel in “limousine”. Il traffico è pazzesco, l’auto una normalissima automobile ma con aria condizionata, ( capiremo poi che i taxi al Cairo difficilmente ne sono in possesso ) l’autista un pilota di formula uno, l’inquinamento davvero ai limiti della sopportazione. Ma eccoci dopo circa 40 minuti al nostro hotel, nella via più in del Cairo, abbiamo scelto una stanza sul retro per evitare di non dormire a causa dei continui colpi di clacson che ogni tre decimi di secondo si inseguono sino a notte fonda.

La struttura si trova al quinto piano di un palazzo malandato ( come tutti gli altri ), l’uomo alla reception si scusa per l’imprevisto del taxi e ci accompagna alla camera doppia, pagata 150 lire egiziane b&b, circa 20 euro. L'hotel pare pulitissimo, la stanza ampia ed accogliente, pareti alte, climatizzatore. No frigo ne tv ma lo sapevamo e nulla ci importa. Pochi attimi per una doccia tiepida e via verso la prima destinazione, il museo egizio del Cairo, che si trova proprio a 5 minuti a piedi da qui. Molto comodo.. abbiamo scelto l’Hotel Luna apposta! Tuttavia prendiamo un taxi, costa 10 lire egiziane, facciamo un po i signori..

Assicurazione viaggio Egitto

2009-05-07T00:19:00.003+02:00

Prima della partenza per un viaggio fai da te è buona norma stipulare un'assicurazione per evitare di pagare conti salatissimi nel paese di destinazione, nel momento in cui dovesse accadere qualcosa di non previsto con la necessità di cure immediate.

Immaginatevi in un luogo fuori dal mondo civilizzato, in mezzo a sconosciuti che parlano una lingua incomprensibile, con un problema di salute da risolvere nel più breve tempo possibile: che fare? Niente panico. Ci pensa l'assicurazione medica. Si può stipulare online, per esempio sul sito e mondial, fino ad un giorno prima della partenza, dedicando tre minuti di attenzione.

Comprende varie opzioni, inclusa assistenza medica telefonica 24 ore su 24, servizi di traduzione, invio mezzi di soccorso, rimpatrio, spese mediche all'estero ect ect ..
Il nostro viaggio in Egitto, per 8 giorni, ha necessitato di una spesa per assicurazione medica di 27 euro a testa. Credo sia una buona cifra visto il servizio che offrono. Spero di non dover utilizzarlo mai ma sapere di poter contare su professionisti in caso di necessità mi rende più tranquillo. Meglio avere 27 euro in meno in tasca che spenderne migliaia o decine di migliaia in caso di incidente!